|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
  |
В этой статье я, так сказать, проведу вас по трём этапам приобретения и использования такой бесценнейшей вещи, как CD-Writer.
Перед началом своего повествования хочу лишь предупредить, что я не являюсь ассом в компьютерной области, а всего лишь обычный юзер, который, совершил некоторое количество ошибок, познав нечто полезное, новое и не всем известное, пытающийся предостеречь и рассказать. Так что просьба не писать мне писем типа: «Я прочитал твою статью, нахимичил, купил резак, а он не работает! Требую компенсацию за моральный/материальный ущерб!!!».
Ну всё, хватит формальностей, начнём!
Часть первая: Покупаем…
Купить CD-Writer – вешь не сложная: пошёл в магазин, спросил у продавца, мол, какой резак у вас самый крутой и недорогой. На этот вопрос у продавцов есть стандартный ответ – советуют самый непродаваемый и приличный по цене девайс. Гораздо сложнее купить хороший резак.
При покупке резака следует внимательнейшим образом изучить его характеристики. Первое, на что обращают внимание – на скорость записи/чтения/перезаписи. Она может варьироваться от 8/6/32 до 40/40/56. Последнее уже из разряда «большого ХУ». Поясню: чтение – скорость чтения КД (Компакт дисков), то есть когда устройство только считывает данные, как обычный CD-ROM. Запись – скорость записи на единожды записываемые КД (CD-R) и перезаписываемые (СD-RW). Важно, что если болванка (пустой диск) не поддерживает скорость записи выше 8Х, то записать на 40Х его вам не удастся. Естественно, скоростные рамки записи болванок постоянно увеличиваются, так что имеет смысл покупать резак со скоростью записи не меньше 8Х. Перезапись – скорость перезаписи CD-RW, которая имеет значение, если с данными дисками вы будете работать.
Защита от опустошения буфера – это главное, на что вы должны обратить внимание. Итак, когда происходит запись КД, в буфер резака закидываются данные, которые переносятся лазером на сам диск. При опустошении буфера поток данных приостанавливается, на диске возникают ошибки.
На самом деле, все современные резаки оснащены защитой от опустошения. И не важно, будь то старый добрый JustLink, или Safe Burn, BurnProof, Seamless Link, ExacLink… Все они действуют одинаково. Главное – наличие какой-либо.
Ещё немаловажный фактор – поддержка форматов. Пресловутых CD-Data, CD-Extra, CD-Audio, CD-RW в наш жестокий век уже не достаточно. Неплохо было бы удостоверится в наличие Bootable CD, Mi+ed mode CD, Cd-I поддержки. Просто так, для понта.
Дизайн. Ерунда, скажете. Нет-нет, товарищи, не согласен! Конечно, каждый при выборе резака будет исходить в том числе и из своих эстетических пристрастий, но пристрастий тут не достаточно.
Проверьте, достаточно ли удобна кнопка выдвижения лотка, колёсико громкости. Дальше я отступаю пред вашим взглядом на идеальный дизайн.
Теперь настало время посетить магазины в поисках желанного девайса. Но, подождите. Пожалуй, здесь я поделюсь с вами своим опытом в выборе резаков.
Долго гуляя по Сети, разгребая кипу Хард-журналов, я выявил для себя группу лидеров. Безусловным лидером был и будет Plextor и Teac, так что, завидев данные штуки в магазине, сразу их берите. А мне под руки попались резаки среднего класса (по цене). Я, вооружившись разным софтом, решил их протестировать.
Итак… Тест резаков.
NEC NR7800b. Этот девайс первым попал мне в руки. Весь такой аккуратный, хоть и немного неказистый. NEC такой дизайн давно практикует: Большая кнопка выдвижения лотка, чёрное колёсико регулировки громкости, разъем для наушников, всё. Ни каких там наклеечек и рисунков.
Под барабанную дробь полез он в мой комп. И сразу же засветился WinME, благополучно распознался и был готов к использованию. Судя по результатам тестов, скорости у него в порядке, есть защита от опустошения JustLINK. И, что примечательно, драйвера девайса минимально загружают процессор, что есть очень и очень хорошо! Ошибки от него не добиться, буфер не опустошить – здорово. Как не пытался писать – и левым софтом, и на форматированный CD-RW – ничего криминального. Нравится он мне. Советую всем!
SONY CRX-1611. Тоже не плохая вещь. Видно, что от СОНИ. Показав приличную скорость чтения и записи, он допустил несколько незначительных ошибок. Технологи защиты буфера Power BURN работала на совесть. Но драйвера показали себя не с лучшей стороны. Загрузка процессора средних размеров, но даже такой уровень загрузки показался мне слишком. Ну а в общем, девайс не плохой со всех сторон. В сущности, он не на много уступил своему вышерассмотренному собрату, а по сему тоже достоин всяческого внимания.
ACER CRW 2010. Моя симпатия к продуктам этой фирмы не дала себя оправдать и в этот раз. Хотя, признаюсь, от этого резака я ожидал чуть большего. Не буду останавливаться на стильном дизайне лицевой панели, лучше сразу перейду к характеристикам. Привод показал себя с наилучшей стороны. Скорости ч/з/п вполне на уровне. Технология SeamlessLink – надёжная защита от опустошения буфера. Загрузка процессора – на средне допустимом уровне. Оценка – выше среднего!
Хотел бы я описать ещё и Mitsumi, Teac, LG, Creative, Sanyo, Yamaha, но все они попадут в ту нишу, которая заполнена вышеперечисленными приводами. Повторятся мне не особо хочется. Однако скажу, что из всех этих приводов я бы посоветовал NEC. Не могу сказать, что он безусловный лидер, но по отношению «цена/качество» он впереди своих оппонентов.
Вот такие вот сравнительные характеристики некоторых приводов. Их я дал вам просто для сравнения. Но, повторюсь, если вы уверены в качестве того или иного резака, которого я бы оценил как середнячок, покупайте его, ведь все брэндовые CD-Writer-ы ненамного уступают и превосходят друг друга. Возможн
о, на первых порах в и не заметите разницу, скажем, между LG и Plextor.
Ну что же, теперь мы вплотную подошли к следующему критерию при выборе писалок. Думаю, для вас не секрет, что райтеры, как и модемы, делятся на внешние и внутренние. В большинстве своём внешние резаки по габаритам превосходят своих внутренних собратьев, имеют как минимум три шнура (питание, интерфейс, аудио) шуршат и греются меньше, а как следствие – стоят дороже. Покупка подобного девайса целесообразна, если в вашем системном блоке тесно и жарко (АТ-тип); если приходится часто прогуливаться со своим резаком к знакомым или на работу; если просто хочется и можется в материальном плане. Но при выборе подобного типа резаков, помимо уже рассмотренных параметров следует обратить внимание на:
1) Интерфейс взаимодействия с компьютером. Дешёвые приводы подсоединяются через COM-порт. Ничего хорошего в этом нет. Гораздо лучше приобрести девайс с FireWire или USB. Последний вариант рассматривается как наиболее эффективный. Причём USB1.1 считается немного глючным, но распространённым, как это часто бывает. Наиболее подходящий – USB2.0. Необходим также драйвер (находится на диске, входящего в комплект поставки), ну и, конечно, разъем USB на маме и выведенный USB на заднюю панель системного блока (чёрный приплюснутый разъем со штырьками, отыскать не сложно), и Windows не меньше 98-го SE.
2) Соответствие блока питания отечественным стандартам 220В (обратите на это внимание, если покупаете привод на рынке).
3) Наличие русской инструкции. Это немаловажный фактор для начинающих. Если при подключении и установки драйверов возникнут сбои, в инструкции можно будет найти хоть что-то.
Тестированием внешних приводов я себя озадачивать не решил. Но хочу посоветовать обратить внимание на продукцию Yamaha, Plextor, Cyber Drive, Iomega.
Идём дальше. Предположим, с маркой привода вы определились. Пора бы уже шуровать прайс-листы, названивать по фирмам. Но, в итоге, вы всё равно окажетесь в магазине перед витриной (или на рынке перед прилавком). И тут возникает очередной вопрос: есть приводы в красивых коробочках (retail-упаковка) и в простых полиэтиленовых пакетиках с дискеткой внутри (ОЕМ-упаковка). Какой брать? Чем первый лучше второго? Постараюсь ответить.
Не удивительно, что приводы в коробках стоят дороже. Ведь, помимо самих девайсов, в оной находятся: компакт диск и дискетка с драйверами и полезными программами, инструкция, какая-нибудь фича типа плаката или буклета на тему «как вставить диск в привод», гарантийный талон, и, как правило, две пустые болванки для «пробы пера».
В ОЕМ-упаковку входит дискетка с драйверами, инструкция (если повезёт), сам привод.
Какой выбрать? Ну, если вы не располагаете лишними деньгами, весь необходимый соф для записи дисков у вас есть, а вставить и вытащить диск из лотка вы сумеете и не по инструкции, купите ОЕМ.
Другое дело – retail. На прилагающемся диске есть все необходимые программы для записи болванок (или фирменное ПО, или Nero BR, Easy CD Creator, WinOnCD, или всё вместе). Да и риск физических повреждений в картонной упаковке ниже, чем в пакетике. Но, в сущности, привод в пакетике от привода в коробочке ни чем, кроме цены, не отличается. Но, не забывайте про то, сколько платит скупой…
Перед покупкой привода ещё раз сформулируйте для себя:
1) Нужен ли вам дорогой и скоростной привод с запасом на будующее, или вы будете довольны средним резаком с вполне реальными возможностями.
2) Стоит ли покупать брэндовый девайс, или можно купить дешёвый ширпотреб
3) Есть ли в вашем системном блоке место для внутреннего привода (свободная 5-дюймовая дека, свободный шлейф, шнур питания), или нужно брать внешний.
4) Располагаете ли вы средствами для покупки retai-упаковки, или придется брать ОЕМ, а софт для записи дисков покупать отдельно.
5) Хотите ли вы брать резак фирменном магазине, или хотите испытывать судьбу на рынке.
Ну и, наконец, пора в магазин.
В следующей главе я расскажу о некоторых тонкостях установки резаков, а так же о разновидностях записываемых компакт-дисков и о программах «выжига» КД.
| (с) oZone and others. | |
